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传统钓鱼竿硬度选择,3.6米鱼竿,如何选择鱼竿,传统钓鱼竿硬度选择(鱼竿的选择)

鱼竿的选择

在购买鱼竿之前,首先要考虑自己的发展方向 如果你喜欢逍遥自在,就朝休闲钓方向发展,如果你喜欢赛场中的激烈刺激,就朝竞技钓方向发展。因为两种不同的钓法需要配置不同的钓具,所以您必须首先确定自己的发展方向。 目前,中国的竞技钓手使用的装备基本上都是中高档鱼竿,几百块钱的算是便宜的,几千块钱一支的鱼竿在比赛场上也不难看到,再加上比赛场中的严重的攀比现象,所以,装备一位竞技钓手最起码需要几千元人民币。如果追求的档次高一些,一个人买几万元的装备也不新鲜。再加上平日的练竿费用、交通费用和鱼饵费用,也是一笔不小的开支。所以,竞技钓手每年都要花掉很多钱。在购买竞技钓具之前,你还要考虑交通的问题,如果您有自家车,那就没有问题了,如果您没有自家车,您就要考虑交通方式问题了,这可是一个很严重的问题,骑着自行车,是很难携带全套竞技钓装备的。 休闲钓就不同了,不要说碳素鱼竿,即使是一根竹竿也能玩儿得很高兴。现在,在休闲钓的大军中,使用竹竿钓鱼的人也大有人在。选购钓具的时候,最好的办法自然是请一位懂行的朋友陪同选购了,这样可以充分利用他的经验选到物美价廉的产品。不过在选购的过程中,您应该把自己的疑问提出来,让他和售货员解答,虚心的向他们学习可以充实自己。 在购买鱼竿之前,首先要确定所购鱼竿的长度,是要买一米以上的长节竿,还是要买长度在六百毫米左右的短节竿。因为长节鱼竿少了几个接口,不但使用的时候受力比较均匀,而且重量还会轻一些,可不要小看这几个接口的重量,在鱼群密集的比赛场上,每天都需要上千次的打竿、抬竿,即使在鱼竿上只增加几克重量,劳动强度就会有很大的区别。短节鱼竿的优点是携带方便,不论是放在车筐里,还是放在竿包里都行,甚至可以横着绑在自行车的后衣架上,且对安全没有太大影响。短节竿的缺点就是多了几个接口,不但受力不如长节竿均匀,与长节竿相比,在长度相同的前提下,短节竿的重量也高一些。 相比之下,比较长的鱼竿容易受到伤害。举个例子说明这个问题,两种不同长度的鱼竿都绑在自行车后面挂着的车筐里,自行车突然倒在了地上,长鱼竿受到的伤害就要严重一些。原因很简单,两辆自行车倒地的速度是一样的,两根鱼竿顶端的运动速度是不一样的,长竿的运动半径大于短节竿,所以运动速度远远高于短节竿,长节竿对地面的撞击力就大多了,长节竿的顶部很容易摔坏了。关于品牌和价格对于一个竞技钓手来说,品牌和价格是很重要的问题,因为这关系到自己的面子,也关系到自己的名次。竞技钓鱼竿都是碳素竿,它的价格包含两大因素,一个因素是品牌,另一个因素就是材质和工艺了。竞技钓鱼竿对竿体重量要求比较高,在保证硬度的前提下,使用的时候重量越轻越好。制作碳素竿的材料是碳布,分为不同的档次,材料档次越高,重量越轻、价格越高,所以造成了鱼竿的价格也很高。 比赛对鱼竿的长度有严格的限制,比赛许可使用的鱼竿基本上就是3.6米、4.5米,5.4米这三种,每种长度配备一软一硬基本上就够用了,相比之下,竞技钓手配备的鱼竿数量要少于休闲钓手。对于一个休闲钓手来说,品牌和价格相比,品牌就显得不是很重要了,价格占据了首要地位。 每个休闲钓手都在不断的采购和淘汰鱼竿,拥有几十支鱼竿的休闲钓手大有人在。尤其是那些具有几十年钓龄的老钓手,每种长度和硬度的鱼竿基本上都配备齐了。每次出行,都要携带数支长度不等的鱼竿,根据水情选择长度合适的鱼竿。关于鱼竿的材质目前市场上的鱼竿大多用两种材料制成,一种是玻璃钢制品,一种是碳塑制品,这是把两种不同的、具有很高强度的材料分别用不同的树脂混合,然后制作成不同规格的布,经过卷制、烘干、截口、喷漆等工艺制成的。 玻璃钢鱼竿可以算是一种比较古老的产品了,它是在上个世纪七十年代出现在市场上的,它刚刚出现在市场上,就把竹木制作的鱼竿顶下了历史舞台。碳素鱼竿流行了只有十年左右,记得是在上个世纪九十年代中期出现在市场上的,碳素竿出现在市场上,占据了中高档鱼竿的位置,迫使玻璃钢鱼竿退守到低档鱼竿的角落。两种不同材质的鱼竿相比,它们各自存在自己的优势. 玻璃钢鱼竿的价格很便宜,价格在几元到几十元,碳素鱼竿价格比较高,最低价格在一米十元左右,3.6米鱼竿的市场最低价格在三十元左右,而同样长度的玻璃钢鱼竿最低价格只有几元。正是因为存在着这种价格差距,有些厂家就在玻璃钢鱼竿外表包裹了一层碳素,冒充碳素竿出售。 怎样才能区分两种不同的材质呢? 碳素材料是导电的,玻璃钢鱼竿是绝缘的。两种材质在重量上也有明显区别,同样长度、同样调性的鱼竿相比,碳素竿的重量要轻的多。一般来说,3.6米的碳素竿重量只有100克左右。目前,一些3.6米的鱼竿只有七十几克。关于鱼竿的调性调性是指鱼竿的软硬程度,在鱼竿承受重量的时候必然会出现弯曲,硬调的鱼竿弯曲得比较小,软调的鱼竿弯曲比较大。硬调鱼竿的弹性不如软调鱼竿,竿体吸收、消耗能量的作用比较低,所以需要使用相对比较粗的钓线,可以在比较短的时间内把鱼溜出水面,说一句土话就是在一定程度存在着生拉硬拽的因素。软调鱼竿可以比较充分地克服鱼类的爆发力,比较完美的消耗和吸收鱼类的能量,但它也存在着一个问题,那就是由于鱼竿很软,控制鱼的活动时需要比较大的面积,并需要比较长的时间才能把鱼类的力量消耗完毕,所以,在比赛场上应该避免使用软调鱼竿。 在如何选择鱼竿的硬度这个问题上,你可以根据自己的体会、爱好和实际需要来选择。怎样判断鱼竿的调性呢?把一支鱼竿完全延伸出来,或把一支插节竿插好,然后握住手柄轻轻的上下抖动手腕,鱼竿的前半截就会出现晃动,其余部位依旧是静止不动的,弯曲和静止的交界处就是调性的界定点。我们假定把鱼竿分成十份,假如某支鱼竿的界定店距离竿尖有三份长度,那么这支鱼竿就是三、七调的。依此类推,其余的就不多罗嗦了。抖动鱼竿的时候还要注意检查一种现象,有些鱼竿的接口之间的配合是不很完美的,接口处存在着很大的间隙,它不是完美的面接触,而是糟糕的点接触,抖动鱼竿的时候,手会感觉到“咔”“咔”的晃动,这和鱼竿的整体晃动非常的不协调,凡是有这种状况的鱼竿,都应该属于放弃之列,谁买了谁上当。到了承受力量的关键时刻,鱼竿首先从这里劈裂。出现这种情况的鱼竿,往往在接口处有比较大的间隙。 怎样检查鱼竿的质量购买鱼竿的时候,首先要注意它的长度,有些产品虽然也标注了长度,但它们不是实际使用长度,而是包括接口在内的总长度,在除去接口长度之后,鱼竿的实际长度就要短一、二百毫米了。测量鱼竿的长度时,最好是携带一支尺子来测量,也可以充分利用现场的资源来测量。比如柜台的标准长度时1.8米,地砖也有固定的宽度,把鱼竿放在柜台上,两个柜台的长度正好是3.6米,三个柜台正好是5.4米,这正好是预感应该有的标准长度。也可以把鱼竿放在地面上,然后数清地砖的数量,再乘以地砖的长度,鱼竿的长度就算出来了。鱼竿上的油漆决定了鱼竿外观是否漂亮,这可是一项脸蛋工程。首先要注意观察竿体上是否有划伤,然后用手在鱼竿上摸一遍,以检查鱼竿是否有鼓包或凹下的地方。这项检查可是关系到鱼竿质量的关键,千万不能马虎。如果在某个品牌中找到了这种有鼓包或凹下的鱼竿,就应该在一定时期内把它列入自己的黑名单,因为它在工艺上是有缺陷的,应该属于不合格产品。我们还要检查接口,把每节鱼竿都延伸出来,然后检查每个接口的间隙,接口处的间隙应该在20丝之内,如果一支鱼竿的每个接口超过了这个范围,我就不再挑选这种竿子了。最后拧下鱼竿的后堵,逐一把每一节鱼竿取出来,首先观察每一节的两端,观察壁厚是否均匀,如果薄厚不均,那就要说对不起了。然后逆光检查鱼竿的内壁,内壁必须要光华,不能看出卷制的接口,如果出现了接口或毛茬,就要立即放弃这批竿子。前面已经说过,鱼竿是卷制而成的,再卷制的同时,鱼竿还要受到热压,以把分为几层的材料融化,把卷制的竿体融合成一体。如果在竿体内出现了接口或毛茬,就说明鱼竿的热压温度出现了问题。笔者就在这个毛茬上吃过苦头,记得买过一支玻璃钢鱼竿里面就有毛茬,由于没有经验就凑合了,结果在收竿的时候,鱼竿就缩不会去了,稍微一用力,鱼竿倒是缩回去了,上面这节鱼竿的下口被豁开了。仔细回想原因,装配鱼竿的时候是从大头装进去的,正好把毛茬压住了,使用的时候,把竿体拉向了小头,毛茬就立起来了,收干的时候,下节鱼竿的毛茬就堵住了上节鱼竿的归路,一用力,毛茬就把上节鱼竿的下口豁开了。 在购买鱼竿的时候,还要注意鱼竿整体受力是否均匀,这可是关系到使用性能的关键。许多中小厂家生产鱼竿的时候,只生产鱼竿的后半截,前三节往往是外购的。你可以设想一下,一支二八调的鱼竿装了四六调的前三节,在使用的时候会出现什么情况,再比如,一支四六调的鱼竿安装了二八调的尖子,它的整体受力均匀吗?整体受力不均匀就会影响力量的传导,就会在调性变化处出现硬点,使这里承受的力量远远大于其它位置,在这一点承受力量超过承受极限以后,鱼竿肯定会在这里被拉断。怎样试验鱼竿承受均匀性呢?我们先在鱼竿上拴好一条齐竿线,在线的另一端拴上一些重物,然后抬起鱼竿,使鱼竿承受重量,这时,在侧面就可以很清楚地看出鱼竿受力是否均匀了。 购买鱼竿的最后一项检查项目,就是要挑战鱼竿受力的最低的极限,把一个重量在500克以上的物品挑起来。如果一支鱼竿不能把这个重量挑起来,它就不具备存在的价值了。有人可能会问,到哪里去找重量合适的物品呢?我们可以用满瓶的矿泉水,也可以把渔具店里销售的鱼饵放在一个塑料袋里,在每个鱼饵包装上都有重量表示,很容易确定总重量。在做这个实验之前,必须征求店方的同意,在明确责任制后才能进行。否则,你把人家的本来就不结实的鱼竿弄断了,你是赔偿还是不赔偿?在装配鱼竿的时候,尖子上的软线粘结得都不太结实,在购买以后,必须用胶水加固。根据笔者的体会,沾有胶水的软线最好高于竿尖两三毫米,换一句话说,就是有两三毫米沾有胶水的软线高于竿尖,这就可以避免竿尖刺穿软线,从而避免软线受到伤害。

鱼竿硬调和软调的区别?怎么选择?

调性: 通常鱼竿又分为软竿、硬调竿、超硬调竿三种,俗称四六、三七、二八竿,常用的是超硬钓(二八竿)。如何选取呢?我们把新竿抽出,一个人拿竿尖,另一人拿竿把,然后稍用力抬竿,查看竿主要弯折点位置,如果折点至竿尖长度是竿全长的十分之二,那么,这竿就是超硬钓,也即二八竿,如此类推。由于现在国产竿与进口竿从质量上区别不是较大,而且现市售竿基本上都是合资竿多,所以,无论在那垂钓,建议选购超硬钓竿。因超硬钓竿的提竿反映速度明显快,中鱼率高,上鱼方便,不会因竿软而难提上岸来,节数少,轻.

选择上就要看你钓多大的鱼了. 如果主钓小鱼,100 200克以下的,可以用软调鱼竿,竿软不易跑鱼,还增加乐趣.

再一个看钓鱼的地形. 如果钓草窝子,你就不能用软竿了,要用调性硬的竿子,一下子把鱼从草洞中抽出来,不给它玩拔河.呵呵.

怎样选择钓竿

当你进入钓具店,面对着满架子各式各样的钓竿,除非心中早有定见,否则一定会感到难以适从,那么就请: 先谈“调性”,调性这个东西也是相当抽象的概念,尽管日系钓竿有所谓“三七调”、“二八调”、“四六调”或“先调子”、“胴调子”等称谓,欧美系列(如路亚竿、毛钩竿)也有Fast Action、Slow Action、Through Action 等的区别,但要具体形容出这些词汇的意义,确是十分困难。 因此我们不妨换个角度来谈这问题:当钓竿受到一个单位拉力的时候,它“最弯曲的点”落在竿身上什么位置,就代表了它具有何种调性(请参考插图1插图)。 这种调性的差异,其意义在于:越是趋向先调子者,鱼讯和操竿动作的传导越直接、明确,但竿身的缓冲能力越差,越容易断线或脱钩甚至断竿;反之,越是趋向胴调子者,它的缓冲能力越好,但传达受力状况和控线动态的能力越差。 另外调性也会影响钓组的抛送,一般而言,越是先调子者越适合抛轻的钓组,而越重的钓组就需要越偏向胴调子的钓竿。 需注意者,上述内容都是相对的、比较性的说法,而非绝对的标准,也就是说,“调性”这个称谓也是缺乏客观数据的,每一家产品都各自有其划分标准,同时它还会跟硬度、长度交互影响,使得每一款竿子都有它自己的“个性”,所以消费者还是必须比较、多抽出来舞弄舞弄,甚至多多累积使用经验,才容易找到中意的东西。 再来谈到自重问题,这一点关系到所有者拿起来累不累、能否长时间使用;以池钓竿而言,十五尺长者重量仅九十克上下,是目前高级竞技竿相当普遍的标准,因为钓者需要一直使用腕力反复挥舞钓竿,频率几乎是不到30秒钟就挥一次,1小时下来手臂的负荷不可谓不大。 那么是不是重量越轻越好呢?不见得!为了达到轻量化目的,制造商必须在材料上动脑筋,并尽量压缩竿壁的厚度,所以当使用同样材质时,越轻的竿子其耐冲击性必然越差,硬度、调性也都会降低,因此一味追求重量轻的竿子并不见得聪明。 除了轻重之外,还有“拿起来顺不顺手”这个更抽象感觉,也常令钓友感到无所适从。 GAMAKATSU公司出品的竿子,规格表中常有一项标示叫做“Moment”(手持指数值 见插图3),是别家厂商所没有的,这东西其实就是物理学中“力矩”观念的运用,它的定义是“钓竿重量(Kg)×重心到竿尾的距离(cm)”;当这个乘积越小的时候,就表示竿子越轻或重心距离竿尾越近,拿起来也就越顺手、不容易累。 因为这是一项有数字依据的规格,所以比起调性、硬度等抽象概念都要实际得多,且甚具参考价值。通常“Moment”数值在三十以内者,使用上都算蛮轻巧、称手的,数值越大则越容易让人觉得重、前端有“重头”的倾向。另外,顺便提醒各位:有些高级的并继池钓竿厂方会故意做得有一点“重头”的感觉,那是基于为了抑制扬竿过度而造成跑鱼和断线的设计理念。 至于没有这项标示的厂牌,他们的竿子该怎么选购?那当然就只好拿起来掂掂看啰,一般说来,越是需要长时间拿在手上操作者———如矶钓竿、溪钓竿之类,它的重心要越接近握把、重量要越轻,而那些抛投出去之后就可以置竿等待的———像在沙滩或防波堤打远投等类,则不太需要考虑那么多,反而稍重一点、重心往前一点更有力抛投。 再来讲一下“先径”和“元径”的问题。所谓先径就是指竿尖的外直径,而元径则是握把处的外直径;其中后者问题较小,反正各种成品都会设计成适合手握的粗细,但前者麻烦就大了,它的粗细或直接影响到钓法与操竿便利性。 有些厂牌如DAIWA者,会把同系列的竿子分出“T Type”、“F Type”两类,T Type的竿尖较粗、为空心构造者;F Type的较细(指同样号数而言),属实心竿尾。为什么有这些分别?那个T和F又各是什么意义?原来空心尾的直径较粗(以矶钓竿而言一般都在2.0mm以上)、性质较硬,能耐受较剧烈的操作,所以被称为“Tough”(强硬)级的竿子,而实心竿尾直径较细(2.0mm以下)、质地柔软,能够妥善操控轻巧的钓组,因此特别适合“Fukase”钓法发挥,是故有T和F的分别。 当然有些厂商是不来这套的,他们喜欢生产自己认为最合适的类型,像SHIMANO(岛野)就多为空心、硬挺的竿尾,GAMKATSU(浦克)则多为实心、软调细竿尾。 下面谈谈怎样在钓具店买竿,假设你已确定想买什么长度、号数、重量等等规格的钓竿,此时最好把货架上符合所需的成品都分别拿下来比较看看;比较什么呢?首先,若是振出竿(天线式)请抽出全部竿节,并继竿(插节式)则一摇(当然要先找个空间够大的地方,并小心不要让竿子碰到任何东西。)看它的“振动型态”如何。 通常摇动钓竿的时候,竿身都会呈波浪状上下振动,此时我们可以观察到两个“反曲点”(见插图2),也就是竿身的这两个点几乎不会上下振动,但离此二点越远处振幅(竿身上下起伏的幅度)就越大。观察这种振动形态的用意是:第一、通常越偏向胴调子的钓竿,其反曲点越接近钓竿中段,且两者互相靠近;第二、越偏向胴调子、越软的竿子,竿身振幅越大。(但重磅级拖钓竿、船钓竿都太过粗硬,几乎不会因摇动而产生振幅,故不适合如此检查。) 接下来听听看竿身有异常响声;许多竿子在完全伸展状态下,一摇动就会发出哔哔剥剥的声音,假如它响个两、三下就不再出现,那可能是你伸展没确实抽紧(或插紧),尚不至于影响品质,但若老是有杂音出现,那多半就是竿节接头没处理好了,这种产品不买也罢! 下一步,请人帮忙捏着竿尖,你则模仿中鱼那样挺起竿身(注意决不可挺的太用力,捏竿尖的人更不可突然松手。)看看整个竿子的弯曲弧度顺不顺,如果有某一节弯的特别厉害(通常是最细那一节),就表示“过节不好”,容易出问题。然后,请在拿着竿子从手柄往竿尖瞄,并且一面瞄一面要旋转竿身,看看每一节竿身是否直挺、有没有在接头处形成歪扭的角度?不直挺者且不必考虑。 再来,一面收起竿节一面仔细观察和抚摸竿身表面,看看涂装有无气泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵?卷线器座和丝道环(如果有的话)安装牢固与否?位置是否恰当? 收起全部竿节之后,请分别检查每一节的两端,看看管壁厚度是否整圈均匀(天线竿需旋开竿尾塞才看得到),假如厚薄不均的话将很容易折断。再看看每一节外表靠近接续处,是否有一节比较粗的部分?这是为了补强而做的措施,若有,应该就比较耐用一些。 检查过上述诸项之后,应该就已能筛选出合格产品,此时你只剩下一个考虑因素:价钱!然则讲这个问题实在太敏感、太有争议,所以还是跳过吧,阁下不妨就同一产品多比较几家,看看谁出的价钱最实惠、谁的服务最贴心,这样就不会吃亏了。[

关于鱼竿的调性调性是指鱼竿的软硬程度。

1.弯曲力度的区别:

硬弯曲得比较小,软调的鱼竿弯曲比较大。

2.鱼竿弹性的区别:

硬调鱼竿的弹性不如软调鱼竿,竿体吸收、消耗能量的作用比较低,所以需要使用相对比较粗的钓线,可以在比较短的时间内把鱼溜出水面,说一句土话就是在一定程度存在着生拉硬拽的因素。

软调鱼竿可以比较充分地克服鱼类的爆发力,比较完美的消耗和吸收鱼类的能量,但它也存在着一个问题,那就是由于鱼竿很软,控制鱼的活动时需要比较大的面积,并需要比较长的时间才能把鱼类的力量消耗完毕。

3.发展方向的区别:

软调鱼竿特别适宜于钓小型鱼类;便于发挥钓竿的弹性张力抛投钓组。上鱼时,拉鱼入护慢。但是遇到比较大的鱼就很吃亏,特别是新手,很难控制住鱼。

硬调鱼竿较适于钓大鱼。但是要注意的是,硬调竿竿体过硬,钓到大鱼时,抬竿要用巧力,如果抬竿过猛是很容易断竿的。

所以,在比赛场上应该避免使用软调鱼竿。

扩展资料:

鱼竿是最昂贵的渔具,钓手一定要像战士爱护武器一样保护好自己的鱼竿。鱼竿的意外损坏,大部是钓手使用不当造成的,正确的操作和规范的垂钓方法,就可以延长鱼竿使用寿命。

在购买鱼竿之前,首先要考虑自己的发展方向。如果喜欢逍遥自在,就朝休闲钓方向发展,如果喜欢赛场中的激烈刺激,就朝竞技钓方向发展,因为两种不同的钓法需要配置不同的钓具。

一根普通的鱼竿由若干中空的配节组成,不用时嵌套收起,使用时依次抽出或插接组起。钓竿的配节中最细的一节称为1号节;由内向外,也即由细到粗,为2号节、3号节...依次类推。其中一号节也叫做稍子节,最粗带把手的一节,叫做把手节或手把节,又叫做B节。

鱼竿的配节少则3~5节,多的可能7~8节,甚至有个别标新立异的溪流竿达到10节。一般的节数越多节长越短,越方便携带,但强度也越低。所以,一般的短节竿,都作为溪流竿使用。

参考资料:百度百科:鱼竿

请教选择钓竿的基本知识

H是硬度,T是碳布型号,硬度越高数字越大,杆子越沉,直至战斗杆。硬杆子回鱼快,线组要粗,适合黑坑抢鱼,相反肯定分量重。碳布型号越高,杆子越轻,柔韧性好,护线,碰到大鱼不怕,只需慢慢溜。说的不知道对不对,请参考!总之适合自己的感觉就是好杆子,呵呵。

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